Marakeş üzerinden kültürel bir odyssey

Marakeş bir alışveriş cenneti ama pazarların zorlukları bile en sert modacı bile aşağı giyebilir. Şehrin sunacağı kültürel taşlar için pazarları değiştirin, diyor Jane Duru, ve çabalarınız için çok az ödüllendirileceksiniz.

Loş ışıklı gece kulübünün odası karşısında Ruby Wax, bir grup arkadaş arasında yüksek sesle gülüyor. Arkamda Alan Yentob, elinde cam var, yoğun bir konuşmaya benziyor. Berber tarzı bronz lambalar tavana asılır, odanın üzerinde yumuşak bir altın pall atarken, Fez'le bezenmiş garsonlar görünüşte olduğu gibi içki ve kanepeleri doldururlar. Marakeş’in gözde kalabalığının en gözde mekanı olan Le Salama gece kulübündeyim ve 4. Marakeş Bienali’nin ilk gecesi için burada yaratıcı endüstrilerin büyük ve iyiliği ile dolu.

Fas, on yıl öncesine kadar sadece iki tür insanın hedef olduğu bir yolculuktu: Yeni bir macera arayan cesur gezginler ya da yaratıcı ilham arayan bohem türleri. Macera arayanlar, yaratıcı birleşik kalırken yeni meraları aramaya başladılar, ancak son yıllarda, Arap dünyasına bir geçit şehri vaadiyle, yeni bir kalabalığın yanına katıldılar. ülkenin nispeten liberal kültürü ve politik istikrarı. Ancak, geleneksel olarak ana cazibe merkezleri güneş ve alışveriş olsa da, Marakeş kültürel teklifleri söz konusu olduğunda, pek çok turist yüzeyi asla çizmez. Bienal göstermeyi amaçladığı için, Marakeş kendi pazarlarından çok daha fazlası.

MARRAKECH SANATI

2005 yılında, Vanessa Branson (Richard'ın kızkardeşi), Marakeş Bienali'ni, deneyimleriyle çelişen, devletin Batılı bir resmiyle, hayal kırıklığı yarattı. Amaç, Marakeş'in kültürel tarafını hem turistlere hem de yerlilere tanıtmak için bir festival yapmaktı. Bu sene festivalin görsel kısmı, Surrender teması altında 39 uluslararası sanatçının eserlerini icra eden Yüksek Atlas sergisinden oluşuyordu. Serginin dışında, çeşitli gösterimler, tartışmalar ve söyleşiler, aktör Dominic West, Ruby Wax ve romancı Ben Okri'yi, yer alan bazı armatürler olarak görüyordu.

Bu misafirlerin hiç şüphesiz cazibenin bir parçası değil, aynı zamanda kentin hem yerli hem de yabancı galerilerin ilgisini çeken geçen yıl Marakeş Sanat Fuarı ve Marakeş ile birlikte hem yabancı hem de yerli sanatta ilgi uyandırıcı bir şey gördüğünün bir hissi var. Film Festivali, film devresinde giderek daha önemli bir durak. Partide, bir grup sanat eseri olan Venedik Bienali'nin patronlarıyla karşılaşıyorum. Onlar sanat devresinde düzenliydi, Miami, Venedik, Friz ve şimdi Marakeş'in gezintilerini yapıyorlardı ve medyanın daha az çevrelenmiş ortamında sanatın zevkini çekiyorlardı.

Festivalin biraz kaba ve hazır olması kesinlikle doğrudur. Bu kısmen kasıtlı; Sanat eserleri ve planlanan etkinlikler, Théâtre Royal ve Cisterns de la Koutoubia gibi kamusal alanlarda yer alırken, katılımcı sanatçılar kentte zaman geçirmeye ve yerel ustalar ve materyallerle işbirliği içinde çalışmaya davet edildi. Yerli halkı festivalle buluşturmak hem katılımcı hem de gözlemci olarak. Buna ek olarak, festivalin doğası, ziyaretçilerin her zamanki turistik mekanların ötesine geçmeye zorlandığı anlamına geliyor - yakaladığım sergilerden biri olan Geometri ve Spekülasyon, kuzey Marakeş'in banliyölerindeki ESAV'de (Görsel Sanatlar Okulu) gerçekleşiyor. Pek çok turistin Casablanca'ya giden yoldan geçerken sadece bir an önce görebileceği bir yer, ancak çağdaş sanatseverler için, burası iyi bir yol. Medine'de, Alman mimarlar Barkov Leibinger, Koutoubia caminin arkasındaki kalıntılarda yer alan, dokumacılar ve şehir halılarından esinlenen, şaşırtıcı bir tezgah montajı üretti.

MEDİNA'DA KÜLTÜR

Festivalin popülaritesi bir şey olsa da, Marakeş'teki sanat sahnesinin kesinlikle geliştiği, ancak ertesi günü keşfettiğim gibi, çağdaş sanattan başka zevkli birçok başka kültürel mücevher de var.

“Haydi geleyim.” Yusuf, bilgili ama biraz sevimsiz tur rehberimiz (daha sonra “prensesler” statüsüne yükseldik), bir grup bizi Marakeş'in simgesel yapılarına götürüyor. Fas sanatının asırlık örneklerini barındıran sanat ve el sanatları müzesi Dar Si Said (Riad Zitoun el-Jedid) 'den başlıyoruz; zanaatkarlığı, pazarlarda gördüğüm harika solmuş halılardan, bir zamanlar Tuareg kadınlarının kafalarını süsleyen süslü ve ağır görünümlü gümüş takılarından.

Fransız ve Arapça'daki müze başlıklarıyla Yusuf’un yorumları, sergilenen nesneler için çok hoş bir anlam katmanı ekliyor. Örneğin halıları alın - duvara asılır, açıklamalarıyla hayata geçirilir; Tuareg halısındaki kıvrımlı zikzak desenleri, kabilenin göçebe, peripatetik varoluşunu, Glaoa'nın çok dokulu halısını, dokunmuş ve dokunmuş ve işlendiği gibi Atlas Dağları'nın dağlık arazisini yansıtır. Ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bir rehbere sahip olmak, tarihsel bağlamda gördüğünüz şeyleri yerleştirmek ve biraz derinlik katmak kesinlikle faydalı olacaktır.

Birkaç dakikalık yürüme mesafesindeki El Bahia Sarayı (Houmman el Fetouki Ave) turda bir başka duraktır. 19. yüzyılda inşa edilen büyük kompleksi, Sultan'la eşleri ve haremiyle birlikte evlendirmeyi amaçladı. 1900 yılındaki ölümünden sonra, saray da arandı, ancak yine de haremin tutulduğu geniş avlunun yanı sıra Sultan'ın karılarına ait odalar görülebilir. Buna ek olarak, sarayın minimalist beyaz avlusu ile kısa süre sonra güzelce boyanmış sedir ağacı tavanlarına yol veren Fas mimarisinin bazı harika örnekleri de var. zouak, girift detaylı alçı taşı, büyük şömineler, cömert çevreleyen bahçelerden bahsetmemek. Hepsini görmek için birkaç saat içinde kendinizi bırakın.

Şehrin Kasbah bölgesinde bulunan Saadian mezarlarında bitiriyoruz. 16. yüzyılda inşa edilen mezarlar sadece 1917'de keşfedilmiştir. Bir zamanlar güçlü olan Saadian hanedanlığının yaklaşık 60 üyesi burada gömülüdür. Küçük bir sarma yolu sizi renkli olan yere götürür. zellige Her tarafa (döşeli) mezarlar. Bununla birlikte, ana cazibe, Saiyan sultan ve prenslerin İtalyan mermerinden yapılmış mezarlara gömüldüğü, Oniki Sütunlu Atmosferik Salon'u içeren daha büyük bir türbe. Daha küçük bir türbe Sultan'ın annesine ev sahipliği yapar. Buraya erken gelin, Sultan'ın mezarının meşgul olduğunda hızlı bir şekilde oluşabileceğini görmek için kuyruklar.

KASBAH'I KAYMAK
Elbette, kültür halkın yanı sıra tarihi binalar ve eserler hakkındadır. Sokaklarda dolaşan birçok gizemli kapının ardında yatanları, insanları izleyerek ve hayal edip, arka sokaklarda dolaşırken saatler geçirebilirsiniz. Kasbah bölgesi dövülmüş pistten uzak değildir (burası, Medina'ya ana girişi olan Bab Agnaou geçidinin bulunduğu yerdir) ancak turistlerin buralara oranının daha düşük olması, somuttur. Marakeşlerin, alışverişlerini ve komşularını gündelik yaşamın temposu ile sosyalleşmek ve yapmak için toplandığı yer burası, şehir deneyiminize ekstra bir boyut katıyor. Sanat patronlarından biri olarak, “Marakeş'e her geldiğinizde, başka bir katın arkasını sorarsınız.”

Yüksek Atlas sergisi 3 Haziran'a kadar devam ediyor, www.higheratlas.org.

EN İYİ İPUÇLARI

• Yves Saint Laurent’in ikinci evi olan Villa Majorelle’yi kaçırmayın ve güzel Jardins Majorelle’de konaklayın. Medine dışında, renkli bahçeler şehrin çılgın hızının ortasında bir huzur vahası sunuyor. Moda tasarımcısının anıtı da burada görülebilir.

• Bazı alışverişlerde ve kültürde uyumaya meraklıysanız endişelenmeyin. Marakeş’teki birçok kültürel mekan ana pazarların ve Djemaa El Fna meydanının yakınında yer almaktadır. Orada halılar, halılar ve renklerin olduğu kadar çok sayıda pastaneye gidin. Ama dikkat edin, 'saf' Berber olduğunu iddia eden herkesin, bu etikete bağlı olan cazibenin orijinalinden daha büyük olması daha olasıdır. Ve pazarlamayı unutma!

• Serginin ismine, karla kaplı Atlas dağlarına, tüm yetenekler için dramatik manzaralar ve trekler için şehrin sadece 64 km (40 mil) dışına gidin. Dağların yükseklerinde yer alan müstahkem bir Berberi çekilmekte olan büyüleyici Kasbah du Toubkal'da kalın. Marakeş'te nerede kalmanız gerektiği hakkında daha fazla bilgi için Angsana Riads koleksiyonunun incelemesine bakın.



Bize Fikrini